Comment fixer une pergola au mur (brique, parpaing et murs à double paroi)
Pour fixer une pergola au mur, vous avez deux vraies options : suspendre une panne murale continue au mur, ou faire porter chaque extrémité de poutre par sa propre équerre murale en acier ancrée dans de la maçonnerie pleine. Sur une maison en brique ou en parpaing, les équerres sont en général la solution la plus simple et la plus saine. Et sur certains murs, l'isolation sous enduit en tête, la réponse honnête est de ne pas charger le mur du tout et de poser un poteau à la place.
Presque tous les guides sur le sujet sont écrits pour des maisons américaines à ossature bois. Repérez les montants, boulonnez à travers le voligeage, glissez une bavette derrière le bardage. Excellent conseil si vous habitez une de ces maisons. Totalement inutile à Eindhoven, où nous emballons ces équerres, et où le mur derrière votre terrasse a bien plus de chances d'être deux parois de brique séparées par une lame d'air, sans le moindre montant.
Voici donc la version pour la maçonnerie.
Deux façons de fixer une pergola au mur
Une panne murale est une longue pièce de bois boulonnée à plat contre le mur, sur laquelle viennent se suspendre les chevrons. Elle répartit la charge sur de nombreuses fixations, et c'est précisément pour cela qu'elle est la norme en ossature bois : il y a de quoi mordre dans du structurel tous les 400 ou 600 mm.
Les équerres murales font le même travail, en morceaux. Chacune reçoit une extrémité de poutre, s'ancre dans le mur et maintient le bois légèrement décollé de la paroi pour que l'eau puisse s'échapper derrière. Nos supports muraux de pergola existent en 71, 81, 91 et 121 mm, à partir d'environ sept euros pièce.
Sur de la maçonnerie, nous partons le plus souvent sur des équerres. Moins de trous. Pas besoin de maintenir de niveau une pièce de quatre mètres pendant que quelqu'un tient l'autre bout. Et pas de long contact bois contre brique qui reste humide trois jours après la pluie. La panne murale garde tout son intérêt si vous suspendez beaucoup de chevrons rapprochés, ou si la poutre doit se loger au ras d'un débord de toit bas et que chaque millimètre compte.
Ce qui surprend souvent : les équerres au mur ne sont pas la même pièce que les connecteurs des angles extérieurs. Une équerre murale est une pièce à une seule face, avec une platine arrière plate. Un connecteur d'angle enveloppe un poteau et reçoit des poutres sur deux ou trois côtés. Il vous faut les deux, et sur un même chantier ils n'ont pas la même taille si vos poteaux et vos poutres diffèrent.
Déterminez d'abord ce qu'est vraiment votre mur
C'est l'étape que tout le monde saute, et c'est elle qui décide de tout le reste.
Brique pleine ou parpaing dense. Le bon cas de figure. Il y a de la matière pour ancrer, et une cheville à expansion ou un scellement chimique correctement dimensionné dans le corps d'une brique tiendra bien plus que ce qu'une pergola de jardin lui demandera jamais.
Murs à double paroi. Très répandus aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. La paroi extérieure n'est souvent qu'une seule épaisseur de brique de 100 mm, jamais conçue pour supporter une charge qui tire dessus. Vous pouvez y ancrer, mais soyez honnête sur ce que vous lui demandez. Une extrémité de chevron légère, d'accord. Tout le poids d'une pergola profonde, plus du bois gorgé d'eau, plus une tempête d'hiver, non. Soit la fixation traverse jusqu'à quelque chose de structurel, soit un poteau reprend la charge et le mur ne sert plus qu'à empêcher la structure de se déformer latéralement.
Enduit, isolation thermique par l'extérieur et bardage. S'il y a de l'isolant derrière l'enduit, arrêtez. Une fixation dans un enduit posé sur de l'isolant ne s'accroche à rien. Il vous faudrait une console à rupture de pont thermique prévue pour ça, ou une fixation structurelle assez longue pour atteindre le support, et à ce stade le sujet relève d'un maçon. Toquer sur le mur en dit long : l'isolant sonne creux et mat, la brique sonne sec.
La coupure de capillarité. Quelque part en bas du mur se trouve une barrière anti-humidité. Ne la percez pas et ne fixez pas de façon qu'une équerre l'enjambe, sous peine de faire passer l'humidité au-delà de la barrière qui existe précisément pour l'arrêter.
Choisir la fixation
| Mur | Fixation qui fonctionne en général | À surveiller |
|---|---|---|
| Brique pleine, joints sains | Boulon traversant ou cheville à douille dans le corps de la brique | Distance au bord : restez bien à l'écart des arêtes de la brique |
| Brique ancienne, tendre ou perforée | Scellement chimique avec tamis | La brique perforée exige le tamis, pas de la résine à nu |
| Bloc béton dense | Cheville à expansion ou scellement chimique | Le béton cellulaire léger ne tient presque rien |
| Paroi extérieure d'un mur double | Scellement chimique, ou reporter la charge sur un poteau | Ne laissez pas une fixation enjamber la lame d'air et conduire l'eau vers l'intérieur |
| Enduit sur isolant | Rien de standard. Demandez conseil | L'enduit est une finition, pas une structure |
Percez dans le corps de la brique plutôt que dans le joint quand c'est possible. Le mortier est plus tendre, c'est souvent le point faible du mur, et sur une maison ancienne il peut s'agir de chaux franchement friable. Certaines chevilles sont validées pour les joints, mais par défaut, pour quelque chose qui porte une toiture, nous choisissons la brique.
Dehors, utilisez de l'inox ou des fixations galvanisées à chaud, et restez cohérent. Un boulon inox dans une équerre galvanisée à un endroit humide déclenche une corrosion galvanique, et c'est la galvanisation qui perd.
Hauteur et pente
Placez la poutre murale assez haut pour passer confortablement sous la poutre extérieure une fois la pente retirée. Une pergola descend normalement en s'éloignant de la maison, pour que l'eau s'évacue au lieu de revenir vers le mur.
Passez en revue les obstacles évidents avant de percer quoi que ce soit : la gouttière, le débord de toit, les linteaux de fenêtre, l'appui d'une fenêtre à l'étage, les éclairages extérieurs et la sortie de la chaudière. Nous avons eu plus d'un client qui a tracé une belle ligne avant de découvrir la ventouse de chaudière pile au milieu.
Gardez la poutre murale sous la zone sensible de la coupure de capillarité et sous la ligne de gouttière, et présentez une équerre à blanc avant d'engager toute la rangée.
Poser les équerres murales, étape par étape
- Tracez une ligne de niveau sur le mur pour le dessous de la poutre. Un laser est le plus simple, un grand niveau à bulle et un crayon font très bien l'affaire.
- Repérez les positions des équerres le long de cette ligne pour que chacune tombe dans le corps d'une brique et non sur un joint vertical. Décalez une équerre de 30 mm plutôt que de percer un joint.
- Présentez l'équerre, marquez les trous, et percez sans percussion sur les premiers millimètres pour que le foret ne dérape pas et n'éclate pas la face de la brique.
- Soufflez ou brossez la poussière hors du trou. La résine dans un trou poussiéreux est de loin la première cause d'arrachement d'un scellement chimique.
- Posez les chevilles, accrochez les équerres et vérifiez que la rangée est toujours de niveau avant de tout serrer.
- Posez la poutre, fixez-la aux équerres par leurs propres trous, et seulement ensuite retirez les étais.
L'autre moitié
Le mur, c'est la moitié du travail. L'autre moitié repose au sol, et c'est elle qui lâche le plus souvent.
Les poteaux extérieurs méritent un vrai pied : un support à cheviller ou à sceller qui garde le bois de bout à l'écart des dallages humides, car un poteau planté dans une flaque pourrit par le bas bien avant que quoi que ce soit ne lâche au mur. Nos supports de poteau réglables et à cheviller couvrent les sections courantes de 71 à 141 mm.
En tête de chaque poteau extérieur, il vous faut un connecteur d'angle plutôt qu'une équerre : un connecteur Y à trois voies reçoit le poteau et deux poutres dans un angle, et un connecteur L fait un simple virage à 90 degrés. Nous avons détaillé quel connecteur d'angle de pergola convient à quel assemblage, et si vous ne fixez rien au mur, c'est la construction autoportante avec connecteurs de poteaux qu'il faut suivre.
Questions fréquentes
Les équerres murales sont-elles différentes de celles des angles ?
Oui, et c'est ce que les gens se trompent en commandant. Les équerres murales sont à une seule face, avec une platine arrière plate qui se boulonne à la maçonnerie. Les connecteurs d'angle enveloppent un poteau et reçoivent des poutres depuis deux ou trois directions. Dimensionnez-les sur votre bois, pas l'un sur l'autre.
Quel écartement entre les équerres murales ?
Une par extrémité de poutre : l'écartement est donc surtout une question de distance entre vos chevrons ou vos poutres. La plupart des gens tournent autour de 400 à 600 mm pour des chevrons. Du bois plus fort peut aller plus loin, mais c'est la portée de la poutre qui limite, pas l'équerre.
Jusqu'où une pergola murale peut-elle avancer ?
Deux à quatre mètres depuis le mur, c'est courant pour une réalisation domestique avec des poteaux en bord extérieur. Au-delà, il faut des poutres plus hautes ou un troisième poteau au milieu. Le vent compte ici davantage que le poids, et une couverture à lattes se comporte très différemment d'une couverture pleine.
Puis-je fixer dans le joint plutôt que dans la brique ?
C'est possible, et beaucoup le font, mais nous ne le ferions pas pour une structure au-dessus d'un coin repas. Le mortier est ce qu'il y a de plus tendre dans le mur et son état varie énormément le long d'une même assise. Allez dans la brique.
Par où commencer
Mesurez d'abord vos poteaux et vos poutres, car toutes les équerres du chantier se choisissent sur cette cote. Déterminez ensuite ce qu'est le mur avant d'acheter quoi que ce soit pour lui. Pour voir la gamme au même endroit, la collection équerres de pergola et connecteurs de poteaux réunit les supports muraux, les connecteurs d'angle et les pieds de poteau.
